西餐的吃法范文1
借鉴西餐的烹调手法
为什么要用西餐的烹调方法呢？这是因为西餐在制作过程中经常采用蒸、煮、拌等手法，基本上很少用油，甚至压根就不放油，这种做法非常符合糖尿病健康饮食理念。另外在制作西餐时，一些能生吃的蔬菜都会尽可能生吃，不能生吃的蔬菜就用开水焯一下，这种做菜方法可以充分保留蔬菜所含的营养成分，既可以有效地控制血糖，又补充了人体所需的营养，一举两得。
不过需要注意的是，并不是所有的西餐烹调方法都适合糖尿病人，比如采用煎、炸、烤等方法制作的食品就尤为不适合。此外，西餐在制作中常常会用黄油来代替我们传统的烹调用油，但黄油中所含的大量饱和脂肪酸显然并不适合糖尿病合并心脑血管疾病的患者。
吃那些西餐宠爱的食品
在西餐里，经常会出现芹菜和洋葱的身影，这两种蔬菜常被作为配料广泛使用。它们都有降血压、软化血管的作用，而洋葱更能降低血液中的胆固醇和甘油三酯。至于其他一些经常在西餐中出现的“配角”们，譬如胡萝卜、芦笋、鲜蘑菇、牛奶、酸奶、燕麦片、全麦面包等，也毫无例外地都是健康食品。
此外，土豆一向在西餐中被视作绝对的“主角”，如土豆泥就是孩子们最钟爱的食物。土豆的热量只有米面类食品的1/5，所含的碳水化合物量只有米面类的1/4，而且血糖生成指数比米面都要低。因此，用它来代替部分主食，可是绝对行得通的。
直接吃西餐
既然西餐的烹饪方法和一些常用的食材对糖尿病人都很适合，那直接吃西餐不是更简单吗？很多吃腻了中餐的糖尿病患者也有这种想法，可他们跃跃欲试却又畏缩不前，毕竟糖尿病人吃西餐还是有所禁忌的。那糖友们如何才能吃对西餐呢？选择适当的食物很重要。
首先要注意主、副食的搭配。主食一般可挑选黑麦面包，果酱肯定是不能抹的，但黄油少抹一点没有问题。西餐里的点心都做得很精致，但含糖量太高，如果实在想吃就尝尝，点到为止，不能吃一大整块。披萨含油量较高，糖友们偶尔吃一块问题不大，但不能像年轻人一样以它为主食，一般有其他食品时就不要选择披萨。凡是吃披萨的地方都配备各类蔬菜，比如玉米粒、黄瓜、小西红柿和生菜等，可以多吃点，水果和土豆沙拉中的沙拉酱含脂肪较高，最好少吃。
西餐的吃法范文2
说个实话，西餐这个东西未必合我们每个人的口味。我老婆有一次私下就跟我发表过感慨，说吃西餐啊，吃的是形式，内容上不足挂齿。她跟我她说我跟你吃西餐，我从来没吃饱过。点着红红的蜡烛，铺着白白的餐巾，拿着银质的刀叉，吃的东西半生不熟，没吃饱过。即便这样，她发表一个诚实的感受，可是有的时候你到人家那儿吃饭，比如你跟外商在一块儿谈事，他请你吃西餐，你是没有办法回避。你到国外去有些地方你找中餐，他做得也不地道，往往还很贵，这样的话就有西餐礼仪问题了。
首先我要来简单说说什么是西餐。严格地讲，西餐这个提法是不太严谨的，你很难把西餐是什么说清楚。我们只能这样讲，所谓西餐是指的对西方国家餐饮的一种统称，其基本特点是要用刀叉进食。用餐方式实际上是有三大类别，第一大类别我们称为东方型，就是拿筷子。中国人，日本人，韩国人，老挝人他用筷子吃东西，当然有的筷子和筷子还有不同。比如你要去过韩国你会发现，韩国的筷子一般是金属的，而且比较扁，带尖，因为他吃烧烤，那个东西可以叉食，半个叉子。我们这儿是方方的圆圆的，我是讲十里不同风，百里不同俗，我们东方形态一般就是用筷子吃东西。另外一个类型，我们可以称为印度、阿拉伯人的类型。他们那个特点是什么呢?是不用餐具，用手直接取食，一般的特点就是用右手把要进嘴的东西把它撮放到一块儿，然后放到嘴里去，必要的话有洗手钵，把手指头在里面涮洗。像这种情况我们也见得多了，也不会少见多怪，看不惯了，但是若干年以前不行。我记得若干若干年之前刚改革开放，那时候少见它就多怪，我跟几个同事吃印度菜去了，好嘛，一上桌，人家就把洗手钵，每个人前面一小碟子，浅浅的，银质的那个盘子，有一半是水，很清澈的，上面放着柠檬的切片和玫瑰的花瓣，很好看，高档菜馆。我们一个老兄就发言了，老外还是比较会吃，没吃就给喝高汤，咋整，没办法，我们只能陪着他整，一人喝了一碗洗手水。因为他是主宾，你还不能让主宾丢人你能说他吗，你说你傻冒，你不能说，你只能陪着他，舍命陪君子，我记忆犹新，这20多年过去了，我还忘不了这事，跟人家喝了一碗洗手水，好在还没洗，它是这样的特点。另外就是西方国家的，它的特点运用刀叉去取食。但是严格地讲，英国菜、俄罗斯菜、法国菜，意大利菜，西班牙菜它还是有很大区别的，不过在中国人的眼里差不多，所以我们称为西餐。
西餐的吃法范文3
吃西餐你必须要注意的事项
1．吃饭时碰到骨头，中国人习惯直接从嘴里“啐”的一声吐在桌上，甚至地上，在西餐厅是绝对不容许的。其实在吃西餐时，运用手指的地方很多，吃某些菜时，譬如龙须菜，鸡，鱼，不必介意，用手指把嘴里的籽呀，小骨头，鱼刺呀直接拿出来好了。
2．在中国餐馆里，经常会看到有人大声劝酒、划拳，好像在“争斗”似的吵闹。但外国的餐厅是很安静的。不可以大声说话，喧闹嬉笑的。越是高档优雅的饭店，越是要轻声轻气的。
3．不要张着嘴嚼东西，请把嘴闭上。吃东西时切不可发出声响，你可能在家习惯了这种吃法，但在社交西餐中得避免“吱溜”嘴巴，尤其是吃面条时。在喝液体的东西时，如喝饮料，喝汤都不可发出声响。还要当心别把银器餐具碰得叮当响。
4．避免嘴里塞满东西讲话。你只要小口吃，就会发现回答别人的问题就容易得多，也能方便地参与谈话。
5．请学会坐端正了吃东西，不像中国人习惯弯下头去吃东西，西方人习惯把食物拿起来，送到嘴里吃。坐直了，你就会记得把食物端高了吃。
6．与中国的礼数不同，请别把臂肘和手臂搁在桌上。
7．你坐下后，第一件事就是把桌上的餐巾拿起来放在膝上。中国人习惯把它压在盘底下，这在西餐氛围里是不容许的，因为这不是他们的方式，所以得入乡随俗，按他们的去做。在整个就餐过程中，让餐巾一直放在桌上而不去动它，也完全不对的。不时地用餐巾来擦手和擦嘴的，但不是用来擦脸的，也不可将鼻涕擤在餐巾上。
8．不要把盘子装得满满的，吃多少装多少。
9．不要把刀放进你的嘴巴。
10．不要拿着刀、叉和汤勺做手势。
11．在切肉时，不要把胳膊肘伸得开开的，将胳膊尽量靠近自身。
12．除非你急等电话，请将手机关闭。我很少看见西方商务人士开着手机的。而在中国，大多数人都开着手机，即使在商务会餐时也如此。如果来电话，你得说声对不起。
13．有必要起身时，不能扭头就走，你得对旁边的人轻轻地道声对不起，然后安静地走开。没有必要大声宣布你要离席了。但请记住离席时，把餐巾放在桌上。
14．在就餐前和就餐时不要抽烟。在许多国家，抽烟法很严格，尤其在美国，即使在饭店可吸烟区，你要抽烟也得征得同桌人是否介意。
15．不要在餐桌上梳理头发，挖鼻孔，请到盥洗室去做这些事。
16．在中国，饭后用牙签是个常见的惯例。但在外国很少见。牙签只能在饭桌上用，并用手遮着，用好后放在盘子的边缘上。
17. 不要像对二等公民似地对服务生说话，应该尊重他们。适当的时候要说“请”字与谢谢。不要大声地招呼他们。
18.不要在餐桌旁批评服务生。正确的方式是站起来，走到经理处，说出你的意见。
西餐的吃法范文4
西方人把中国的菜点叫作“中国菜”、把日本菜叫做“日本料理”、韩国菜叫做“韩国料理”等等，他们不会笼而统之地称之为“东方菜”或“东餐”。实际上，西方各国的餐饮文化都有各自的特点，各个国家的菜式也都不尽相同，例如法国人会认为他们做的是法国菜、英国人则认为他们做的菜是英国菜。西方人自己并没有明确的“西餐”概念，这个概念是中国人的概念。
我们之所以会有“西餐”这样的概念，是因为100多年前中国人在开始接触西方饮食时，还分不清什么是法国菜、英国菜、俄国菜、意大利菜等等，只能有一个笼统的概念，称其为“番菜”。“番”即西方的意思。我国古人以为中国就是世界的中心，看待其他国家和地区都习惯带上一种贬意，把东方称为“夷”、西方称为“番”、北方称为“胡”、南方则称为“蛮”。因此，所谓的“番菜”指的就是西餐。类似名词还有“番薯”（甘薯）、“番茄”（西红柿）等。
另外，就西方各国而言，由于欧洲各国的地理位置都比较近，在历史上又曾出现过多次民族大迁徒，其文化早已相互渗透融合，彼此有了很多共同之处。再者，西方各国的主要是天主教、东正教和新教，它们都是基督教的主要分支，因此在饮食禁忌和用餐习俗上也大体相同。至于南、北美洲和大洋洲，其文化也是和欧洲文化一脉相承的。因此，中国人对这部分大体相同而又与东方饮食迥然不同的西方饮食文化统称为“西餐”。
随着时代的发展，东西方文化的不断撞击、渗透与交融，中国人已经逐渐了解到西餐中各个菜式的不同特点，并开始区别对待了。一些高级饭店也分别开设了法式餐厅、意式餐厅等，西餐作为一个笼统的概念逐渐趋于淡化，但西方餐饮文化作为一个整体概念还是会继续存在的。
西餐的主要特点是主料突出、形色美观、口味鲜美、营养丰富、供应方便等，一般以刀叉为餐具，以面包为主食，多以长形桌台为台形。西餐大致可分为法式、英式、意式、俄式、美式，地中海式等多种不同风格的菜肴。
西餐自来到中国，就开始了其演义般的经历。
一
西餐最早是17世纪随着西方传教士来到中国的。据记载，被顺治皇帝尊称为“玛法”（满语“尊敬的老爷爷”）的著名传教士、日耳曼人汤若望，就曾以西餐来招待北京的官员们。而第一个记录西餐的史料，出自1866年张德彝笔下。
张德彝（1847—1918），满族。祖籍盛京铁岭（今辽宁铁岭），15岁考入中国第一所外语学校——北京同文馆，经3年苦读，以优异的成绩毕业，曾任光绪皇帝的外语老师。同治五年（1866）受清政府派遣，19岁的张德彝参加了中国首次出国旅游团，去欧洲观光，饱览了各国风情。回国后，他写出《航海述奇》，记载了其观察见闻。张德彝一生8次出国，在国外度过27个年头。每次出国，他都写下详细的日记，依次成辑《航海述奇》《再述奇》《三述奇》直至《八述奇》，共约200万字。
张德彝虽然是中国最早培养的译员，但直到他随同使团出访，坐英国轮船由天津去上海，才第一次享用西餐。船上的伙食是“每日三次点心，两次大餐……所食者，无非烧炙牛羊鸡鱼，再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒”，“更有牛油、脊髓、黄薯、白饭等物”。后来换了法国远洋轮，饮食更加丰盛。早茶有种种饮料、糕点、面包片和黄奶油；早饭是烧鸡、烤鸭、铁雀、鹌鹑、白煮鸡鱼、烧烙牛羊、鸽子、火鸡、野猫、姜黄煮牛肉、芥末酸抹马齿苋、粗龙须菜、大小药豆；晚饭则“唯先吃牛肉汤一盘，或羊髓菜丝汤，亦有牛舌、火腿等物”。“菜皆盛以大银盘，挨坐传送”。即使吃西餐用的餐具和调料，张德彝在日记中也有明细文字：“每人小刀一把、大小匙一、叉一、盘一、白布一、玻璃酒杯三个”；写调料瓶则曰“五味架”，“分装油、醋、清酱、椒面、卤虾”。
以上各种食品菜肴的称谓，都是当时的叫法。“黄薯”不是黄色的甘薯，而是西餐中最常见的马铃薯，即土豆；“大小药豆”想必是以沙拉形式出现的豌豆、菜豆等，不会是用药水浸泡的豆类或用药搓捏成的小药丸子；“野猫”为何物，待考，但不可能是又称为斑猫或山猫的为数稀少的野生动物。
对异域文明的认识，最直接的是来自对生活方式的观察。拥有数千年历史的中餐已经成为中国文化的“集大成者”，而西餐同样是西方文明的典型反映。张德彝细致地记载西餐，说明他对中西文化差别的认识是很具体而直接的。中餐的制作讲究的是经验，油盐酱醋的使用、火候的把握，完全靠的是感觉。西餐的制作讲究精致准确，是更加量化的一种方法。这些区别，令初次接触西餐的中国人十分新奇并且感触颇深。
目前查证的史料记载，中国第一家西餐馆是于咸丰十年（1860）广州人徐老高在广州繁华的太平沙开设的“太平馆”。徐原在沙面旗昌洋行当厨师，深得西菜烹调技术。他成功地将中国酱料运用到西餐的制作过程当中，做出并售卖的“西式煎牛肉”即牛扒十分美味，令各界人士争相品尝。成为西式生活方式开始进入中国人生活的一个象征。
太平馆经过徐家三代人的艰苦努力，于1927年在财厅前（今北京路）开设了分店，复于1936年在香港的湾仔和上环以及1944年在广州第十甫又增设了几家分店。现在，广州的太平馆已成为约有800个座位的广州规模最大的西餐馆。由徐家第五代经营的香港太平馆为“香港十大最佳餐厅”之一，居香港西餐业之首席，社会上有一句流行语；“到香港不去太平馆吃西餐，等于没在香港吃过饭。”
太平馆名菜名点很多，其中“瑞士鸡翼”“梳乎里”“烧乳鸽”等为招牌菜。“瑞士鸡翼”是一道以相传百年的镇店瑞士汁（即甜味酱汁Sweetsauce）煮成的酱汁鸡翅。只因当年翻译上的误会，错把“Sweet”当作“Swiss”而译名“瑞士”。“梳乎里”即蛋奶酥，又译作“苏夫力”“舒芙蕾”等。 “烧乳鸽”除了技艺独特、制作精细外，原料上佳是首要的。清远等地的鸽贩每次到广州，都会让太平馆头一个拣货。
1925年8月8日下午，时任黄埔军校政治部主任的与邓颖超在太平馆设茶会，以简朴的菜式举行婚礼。主持人是广州农民运动讲习所主任彭湃，证婚人是黄埔军校教育长邓演达。黄埔军校校长正好路过，也进来坐了一会儿。今日太平馆二楼还悬挂着、邓颖超当年在广州的合影照片。1959年和1963年，两次到广州，都指定到太平馆用餐，点的是烧乳鸽和鸡丝炒饭。现在太平馆菜谱上就有“总理套餐”，50元一份。
清末民初小说家曾朴（1872—1935）于20世纪初创作的《孽海花》，其中写有光绪年间一个叫鱼伯阳的山东土财主在东交民巷吃西餐，点了两客西菜。一客是番茄牛尾汤、炸板鱼、出骨鹌鹑、牛排、加利鸡饭、勃朗补丁；另一客是葱头汤、煨黄鱼、牛舌、通心粉雀肉、香蕉补丁。这家西餐馆的掌勺是使馆厨师。“加利”今译作“咖喱”；“补丁”即“布丁”，是一种甜点，名目繁多，好吃又好看。
从张德彝的日记到曾朴的小说，其40年间，西餐在中国已经从极为稀罕到时有所见。19世纪六七十年代，“番菜馆”陆续从最早与外国人通商的口岸广州发展到上海和北京。
二
过去，老北京人把西餐称为“番菜”，把西餐厅称为“番菜馆”。北京最早的西餐厅大都设在东交民巷各国使馆附近，但有记载的北京最早的西餐厅开设在西直门外万牲园，即现在的动物园里面，名曰“畅观楼”，开业于光绪年间。畅观楼的西餐按份经营，每份价钱为两元。顾客进门一坐下，侍者便给每人端上两片面包和一盘菜汤，然后上菜，由侍者逐次送上炸鱼、白煮鸡、鸡蛋糕等，最后上果盘、咖啡。当时畅观楼经理是中国人，厨师招聘的都是外国人，做出的西餐原汁原味，令老北京人充满好奇。
上海的“番菜馆”最早集中在外虹口和徐家汇，杏花楼的前身“生昌番菜号”在《申报》做广告可以追溯到1873年（清同治十二年）12月17日。葛元煦《沪游杂记》（光绪二年即1876年刊刻）说外国菜馆是西人宴会之所，“华人间亦往食”。精通上海掌故的《申报》主笔黄式权在其所著《淞南梦影录》中说，“西人肴馔，俱就火上烤熟，牛羊鸡鸭之类，非酸辣即腥膻，盖风尚不同，故嗜好亦异焉。”可见由于习俗之不同，光绪初年中国人到西餐厅的人为数不多。即使19世纪的80年代，上海的西餐厅已经开到了人烟稠密的四马路一带，路人“则掩鼻不惶”。可是到了19世纪90年代，池志澂《沪游梦影录》记“番菜馆”，却说：“曩时华人鲜过问者，近则群屐少年，巨富大贾，往往携姬挈眷，异味争尝，亦沾染西俗之一端也。”可见这一时期上流社会喜好西餐的情形。
初期的“番菜馆”多数是广东人开办，不少菜品用进口的罐头和调味品做原料，烹制方法大多是不中不西。即使外国人亲自掌勺的饭店，草创时期菜馔也难免简陋。八国联军侵入北京时，有两个法国人在现在的北京火车站西北苏州胡同开了家三间门面的小酒馆，除了卖一二角钱一杯的红、白葡萄酒，做的也只是炸猪排、煎鸡蛋之类。但这家小店，后来竟发展成闻名世界的北京饭店。1922年溥仪在紫禁城举行婚礼，就曾向这家著名的西式饭店订购过“丰盛的冷食、糕点和法国香槟”。溥佳的《溥仪大婚纪实》对此曾有记述。
北京饭店在京城虽然首屈一指，但若和天津利顺德大饭店比，差不多晚了半个世纪。“利顺德”创始人是英国牧师殷森德，他在咸丰十一年（1861）于天津租界紫竹林建造了一座具有印度风情的英式平房经营餐饮、旅馆和货栈。如今天津“利顺德”保存的一套同治二年（1863）打制的金银餐具，已经成了西餐传入中国的实物证明。说到西式餐具，早在鸦片战争结束不久，就有一名英国商人想用它取代中国老百姓手中用了好几千年的筷子。然而他发现中国人“对这些上等器物连看也不看。这些东西的售价还抵不上运费，在香港商店中曾井井有条地陈列了好多年，好像军械库里的枪和矛一样”。
利顺德大饭店建成后，就成为天津政治和社交聚会的标志性场所。酒店经过多次扩建，采用了不同的建筑风格，其中包括经典的维多利亚式、印度式和19世纪20年代的现代主义风格。利顺德大饭店因其引以为傲的历史而被称为“外交酒店”，在这里曾经接待过众多全球领导人，见证过许多重大政治活动。“利顺德”的“牛人”之处，还在于它是现今中国唯一一家拥有专属博物馆的豪华酒店，甚至还有一个专属于它的海河码头；酒店本身被列为国家重点历史遗址保护单位，迄今为止国内唯此一家。它被称为中国历史最悠久的酒店，并以“华夏第一店”享誉海内外。
利顺德大饭店当然经营西餐，但主要还是住宿、会议活动等场所。天津专营西餐的饭店，则比“利顺德”晚出现40年。1901年9月17日，天津法租界中街（今解放北路与哈尔滨道交口附近）一间约有100平方米的西式餐厅正式开张纳客，“起士林西餐馆”几个大字牌匾格外显眼。从这一天起，西餐走进了天津人的餐饮世界。
经营起士林西餐馆的老板是德国人阿尔伯特·起士林。1900年八国联军攻占天津，二等兵阿尔伯特·起士林在德国兵营的伙房中任职；兵营中传说起士林入伍前是德皇威廉二世的御用厨师，1896年李鸿章访问德国时，起士林亲手为其做过西餐。直隶总督袁世凯请洋人吃西餐，起士林应邀担纲大厨，他精选细做了法、德、俄等国的几个拿手菜，获得满堂喝彩。宴会结束后，袁世凯盛赞起士林，当众赏银百两。此事传开，起士林的烹调技艺被神话，也勾起了天津有钱人对西餐的欲望。后来，起士林退伍，用这百两赏银，在德国人汉那根和天津买办高星桥的出资帮助下，与妻子菲蒂经营起了天津历史上第一家西餐厅。
“起士林”开业后，除了供应德式、法式大菜，还自制精美的糖果和面包。起士林掌灶，妻子做招待，雇一德国人罗里斯当助手，“三人同心，黄土变金”，地道的手艺加上顾客至上的经营理念，很快就在天津打开了市场。每天就餐时刻，座无虚席。起士林将自己的拿手菜黄油焖乳鸽、德式牛扒、罐焖牛肉、红菜汤等一一奉献给每位食客，其面包和蛋糕的技术更得到了发挥。经过高星桥的介绍，“起士林”承包了津浦铁路线的面包供应，其名声也传遍中国各地。
如今在天津，“利顺德”和“起士林”依然执酒店业和西餐业之牛耳，百年老店焕发青春，成为天津著名的消费场所和历史文化遗产。
在上海，西餐大饭店的历史虽不及天津“利顺德”，但到光绪初年已有了不下十余处，其著名者如“法界之密采里，美界之礼查”。大饭店的“饭间列长桌数十，每桌长可容十人，膳时摇铃为号，膳毕亦然”。
在大饭店用餐者主要是住店的旅客，西餐在中国流行靠的还是普通的“番菜馆”，其饮食最初分为大餐、便食和点心3种：“大餐必集数人，先期预定，每人洋银三枚；便食随时，不拘人数，每人洋银一枚；酒价皆另给。大餐食品多取专味，以烧羊肉、各色点心为佳。”可见当时所谓的“大餐”相当于正式的宴席，而便食好比是20世纪30年代上海出现的“公司菜”，或者相当于现在上班族中午的快餐、盒饭。秦瘦鸥（1908—1993）在《沙利文杂忆》中回忆说：“这种一二元钱的西餐，菜单上列有一汤，一鱼（或虾），一主菜，还有一小杯咖啡和一道甜点。面包是由一个孩子背着一只藤制的盘，送到餐桌前的，客人可以尽量取食，不取分文。”“公司菜”因主要顾客是餐馆附近各大公司的职员而得名。凡吃西餐，上海人后来都称“吃大菜”，因上海方言中“菜”和“餐”都念作cāi。只是后来人们所说的“吃大餐”已并非专指“必集数人，先期预定”的宴席。
三
晚清时期，西餐在中国的流行，与慈禧太后有些关系。
慈禧对西餐，开始是作为外交武器使用的。1900年八国联军侵占北京，慈禧太后挟光绪皇帝仓皇西逃。这老太婆深知洋人的厉害，不仅下令留守大臣要“量中华之物力，结与国之欢心”，而且特别注重与驻北京的各国公使以及公使夫人搞好关系。这其中，西餐起了相当大的作用。
1902年初，“两宫回銮”，慈禧在皇宫多次宴请各国公使、军官以及他们的夫人。菜肴是异常精美的，有中式的，也有西式的，很多都是西餐的招牌菜。席间慈禧频频举杯，邀请这些夫人就餐。最初，由于宫廷对于西餐的礼仪了解不足，不免存在很多缺失。比如宴会桌子上竟然铺着颜色十分艳丽的漆布；餐巾是一些五颜六色的花棉布；鲜花是没有的，桌子上摆着的多是糕点和水果。其后，随着举办这种宴会的增多，宫廷学习西餐礼仪也在逐渐进步。参加宴会的公使夫人发现，餐桌上铺上了洁白的桌布，餐巾也是白色的布巾，而桌子上面更是摆满了鲜花。就餐过程中，从侍者到就餐者应对都十分到位，这显然是经过一番学习的结果。
慈禧出于外交政治的考虑而延用西餐，几番下来，也喜欢其中的一些菜点，但她对西餐从骨子里还是有些歧视。公使夫人们屡屡被请，有些过意不去，商定回请慈禧。限于身份，慈禧让其侍从、庆亲王的四格格代表她出席。四格格回宫后，慈禧问其宴会感受，四格格大倒苦水，说洋人吃饭用的是刀叉，简直就是兵器，而菜都是半生不熟的，肉里面都有血水，尤其是吃完饭之后，还要喝碗汤药 （就是咖啡），实在是让人受不了。慈禧笑着评价说，洋人为化外之民，不知膳食。
1902年冬，大清驻法公使裕庚（夫人是法国人）任满归国，17岁的德龄（1886—1944）随父回京。慈禧太后从庆亲王口中得知裕庚的女儿通晓外文及西方礼仪，便下旨召裕庚夫人带同德龄、容龄姊妹入宫觐见。姊妹二人性格活泼天真，社交能力很强，更有异国情调，赢得了慈禧的青睐，将姐妹俩一并留在身边担任翻译。
在一次闲谈中，慈禧问及德龄在法国的生活，说到饮食，德龄大谈西餐的好处，并向慈禧力荐。看到德龄眉飞色舞的样子，慈禧也受感染，于是一场正宗的法国大餐在清宫上演。德龄按照菜单从租界餐馆购买菜肴，还亲自下厨。慈禧尝过之后，虽然对那些繁多的刀叉不以为然，但是对其中一些菜肴倒是很有好感。比如黄橙橙的法式面包。后来慈禧在空腹的时候常吃一些西式面包“垫巴垫巴”，成了通常的茶点。又如樱桃点缀的炸牛排之类，后来慈禧在喜欢吃的鸭子中放入樱桃，灵感就在于此。
正是在慈禧的推动下，北京的第一家西餐馆出现在位于今天动物园的畅观园。而后每到夏天，慈禧带光绪到颐和园避暑，途中往往要到畅观园休息一下，进点儿西餐，满足口腹之欲。上有所好，下必甚焉，由于皇宫的示范作用，西餐很快就在北京的高门大户中流行开来。
至民国时期，北京的“番菜馆”逐渐多起来。到了20世纪30年代，马芷庠著的《老北京旅行指南》这样记载：“西餐馆依然如故，而福生食堂，菜汤均简洁，颇合卫生要素。凡各饭馆均向食客百分之五筵席捐。咖啡馆生意颇不寂寞，例如东安市场国强、大栅栏二妙堂、西单有光堂，西式糕点均佳。”文中提到的福生食堂位于东单路北。廊房头条的“撷英番菜馆”是一位德国老太太经营的，牛肉空心粉最佳；中山公园的“来今雨轩”则以口蘑鸡为叫座的西菜，冬菜包子、番茄虾仁亦很有名气；西单南侧的“大美番菜馆”的栗子粉和东单三条泰安红楼的俄式大菜，也同为比京西餐的佼佼者。1938年在东安市场东庆楼的二、三层楼上扩大经营的“吉士林”，综合西餐各家之长，以适应不同层次顾客的口味，具有中西结合的特色。
西餐馆在北京发展了几十年，却始终没能让一般百姓所普遍接受，一来是口味不适，二来是价格较贵，又加之弃筷箸而用刀叉，着实令老北京人望而却步。前来用餐的客人大致可以分为高官显宦、名媛贵妇、留洋教授、时髦阔少等类，比如北大教授胡适之博士就常到东安市场的“吉士林”坐坐；家住东厂胡同的民国前大总统黎元洪，有时独自骑马到东华门大街真光电影院看电影，散场后到“国强”喝杯咖啡。当然其中也不乏家境优裕的大学生、“娱乐圈”人士和年轻的“白领”等。但大多数老北京人与西餐，始终是大路朝天，各走一边。
民国时期，西餐在沿海大城市广为流行，到了上世纪三四十年代，上海各式西餐馆多达数百家，广州的西餐店有30余处，天津也相继增加了十余家西餐馆。这时吃西餐的不只是上层社会的富豪，许多公司职员、报馆记者也都成了上海“沙利文”、天津“起士林”之类中档西餐馆的常客。西餐已经成为中国上层社会的一种风尚，尤其是在上海，许多有钱人家都有专门的西餐厨师，而到国际饭店去吃西餐，更是当时最时尚的社交方式之一。在西餐普及的同时，中国厨师烹饪水平也有了明显的提高。例如1945年由意大利商人路易·罗迈开的“喜乐意”以法式名菜“烙蜗牛”招徕客人。后来中国大厨经过再三尝试，终于做出了法国进口蜗牛的替代品、香味馥郁的“烙蛤蜊”。“喜乐意”后来改名“红房子”，虽然饭店屡经变迁，但“烙蛤蜊”一直是其看家菜。1975年总理陪同法国总统蓬皮杜访问上海，宴席上陈列的就是“红房子”的正宗法式大菜，其中当然也少不了“烙蛤蜊”。
红房子西菜馆因始建时门面及外墙都涂上红漆而得名，这里环境优雅舒适，置身其间品尝法式大菜，别有一番异国情调。多少年来一直是上海人心里的一个制高点。“红房子”是上海最著名的西餐馆，多次被媒体评为“上海经典的怀旧餐厅之一”。几十年来菜单变化“不大”，罗宋汤、法式蜗牛、意大利冰糕不可不尝。室内装修“老有情调的”，服务员都是“上海老阿姨”，与老餐馆的风韵很是般配，提供的服务相当体贴温和。但如果你点菜时说要一份汉堡牛排，这些waitress（女侍者）会报以淡淡一笑：“哦唷，阿拉红房子是法式菜，从来不做这种东西的啊。”言语中透着骄傲。
解放后，许多国家元首和著名人士到上海访问时，都曾慕名来“红房子”品尝法式名菜。上海人对西餐最早的印象，多源于这里的牛排和浓汤，这样的搭配被奉为西餐的经典，不少人学会吃西餐是从“红房子”开始的。沪上很多名人，如赵丹、黄宗英、白杨、凤、俞振飞等，对这里都十分偏爱。如今这里还保存一份当年张爱玲最爱点吃的菜单：洋葱汤、烙鳜鱼、烙蜗牛、芥末牛排。
四
新中国建立后，西餐业的发展，长期处于停滞、倒退的状态，西餐厅纷纷歇业或是改制、合并。只有上海、广州、天津等几个“洋派儿”风气残存的城市，当然还有首都北京，尚存几家改名换姓、改汤换药的西餐馆。不过在50年代，中苏友好时期，西餐中的“俄式大餐”一枝独秀，风头出尽。这些俄式餐厅中最有代表性和影响力的，当属北京的莫斯科餐厅，那里一度是红卫兵运动的集结地，70年代后则成为了京城年轻人恋爱、聚会乃至打架的首选地。
莫斯科餐厅位于西直门外北京展览馆西侧，1954年开业，以经营风味纯正的俄式大菜闻名。餐厅由大餐厅、宴会厅、咖啡厅等组成，大餐厅面积达400平方米，中央设有雕塑喷泉，经营俄罗斯、乌克兰、高加索等地具有民族特色的传统菜，兼营英、法、德、意等西餐。
莫斯科餐厅建筑风格华贵高雅，气势恢宏，充满浓郁的俄罗斯情调。老一辈国家领导人曾在这里多次举行盛大宴会，接待重要外宾。在特定的历史环境中曾代表着尊贵和时尚。这里早期服务对象，主要为苏联援华专家、驻华官员和赴俄留学归来的知识分子；之后主要是干部及其子弟。李淑贤在《溥仪与我》一书中说，上世纪60年代，他们夫妇“每月到莫斯科餐厅或和平饭店吃一、两次西餐，两人吃一顿饭不过花三元到四元而已”。不过，这“而已”在当时可为一名大学生10天的伙食费。
莫斯科餐厅曾经是北京乃至全国最高雅的餐厅之一，巨大和奢华足以震撼当时的北京。据年长者说，当时此处的高贵还反映在服务上，50年代莫斯科餐厅的侍者，都是从哈尔滨挑选出来的精干小伙子，女服务员都是俄罗斯姑娘，卫生间里还有被中国人视为“天外之物”的口红、香水等化妆品，
莫斯科餐厅是过去时代北京知识分子和“大院子弟”时髦而优雅生活的象征性场所。初期，北京一些优越感与失落感互存并交替分泌激素的青年，对已改名为“食堂”的莫斯科餐厅唤作“老莫”，透露出“皇城子民”的一种随意与不吝。于是这种人性化的亲昵称谓流传开来。那时候的北京青年（高干子弟居多），把去“老莫”吃西餐或是打架，多为连吃带打，视若充满荣耀感的活动，仿佛这不是一次饭局，而接近于礼仪式的朝拜。没去过“老莫”，就像外地人来北京没晋见天安门，别提多遗憾了。“老莫”简直在给北京新兴的青年贵族进行精神上的授勋。在电影《阳光灿烂的日子》里，有两段描述主人公和伙伴们在“老莫”的场景。在那个年代的北京，如果你没有在“老莫”吃过西餐，那你的顽主身份是不完整的，在精神上也是一种缺憾。不过，外表的超脱与高贵掩不住作底儿的卑微，莫斯科餐厅的银质餐具常常被这些人“顺”走，流失严重，到了80年代初期只好改用普通餐具。现在，当年的银质餐具只剩五六套了，已被餐厅当成文物封存起来。
中国人吃西餐，极少有排队等候现象。真正在西餐馆前排大队的场面，出现在三年困难时期。那时食品匮乏，人们肚子里没油水，若哪家副食店来了限量供应的食品，必定会人流如涌。那时候北京人想到了西餐，想到了炸牛排，想到了莫斯科餐厅。尽管当时“老莫”的炸牛排10元钱一块，而且比油饼还薄，但那毕竟是牛肉啊！并且还用油炸过。又有油又有肉，吃上一块能顶两碗饭！所以，“老莫”门前常常出现“长蛇阵”。
主席一生喜欢吃中国菜，尤其以爱吃红烧肉闻名遐迩。只是到了60年代才对西餐发生了一点儿兴趣。吃西菜，特别喜欢吃鱼虾。由韶山同志纪念馆编、汪东兴担任顾问、红旗出版社1996年出版的《遗物事典》中，收录一份1961年4月厨师为制定的西餐菜谱，其中各式风味的鱼虾共有17种：蒸鱼卜丁、铁扒桂鱼、煎（炸）桂鱼、软炸桂鱼、烤鱼青、莫斯科红烤鱼、吉士百烤鱼、烤青菜鱼、波兰煮鱼、铁扒大虾、烤虾圭、虾面盒、炸大虾、咖喱大虾、罐焖大虾、软炸大虾、生菜大虾。
即使在对西餐感兴趣的年代，的一日三餐仍以中菜为主，夹杂几个西菜或鱼或肉或汤。也许嫌牛羊肉腥膻，厨师给他做的肉类大多是法国猪排、意式奶猪、小乳猪之类。
季羡林先生有篇《从哲学的高度来看中餐与西餐》，说中餐是把肉、鱼、鸡、鸭与蔬菜合烹，这是东方的基本思维模式——综合的思维模式——在起作用；西餐是把各种菜泾渭分明地分开而已，这同西方的基本思维模式——分析的思维模式——紧密联系。
五
西餐在中国真正普及开来，是从改革开放新时期开始的。1983年，法国时装大师皮尔·卡丹在北京开了第一家中外合资的马克西姆西餐厅，从装饰、口味到服务，均是纯正的巴黎风格，只是人均200元的消费（大概为当时一名大学生毕业参加工作后4个月的薪水），在那个时代足以令国人望而却步。其后十几年，西餐的发展依然缓慢。
到上世纪的最后几年，中国西餐业发展的脚步突然加快了，其原因得益于三方面的推动力：一是星级酒店的建设——我国规定，三星级以上酒店必须有西餐厅，因此酒店建到哪里，西餐厅也就开到了哪里；二是洋快餐的推广——肯德基、麦当劳等虽不是严格意义上的西餐，但口味、环境和就餐方式无疑都是西式的，正是它们让国人开始接受西餐的味道；三是酒吧的兴起——多数时尚酒吧都提供简单的西式便餐，还有一些特色酒吧是以各国风味酒菜为招牌，推广了西餐文化。
如果说以上三方面都是量变的积累，质变的转折点则出现于2003年。一位西餐厅经理这样说：“非典来了之后，大家突然发现，西餐的用餐环境和就餐方式其实是更加卫生健康的。”更重要的是，作为一种纯粹的“进口”文化，西餐形态之丰富，对国人日常生活影响之深远，恐怕连我们自己都没有意识到。
根据中国烹饪协会西餐委员会对各大中城市的调查，截至2004年底，我国已有各类西餐企业1.4万余家，且在以每年30%以上的速度持续增长。至今将近10年过去了，数量应该超过10万家。另据调查显示，在以35岁以下年轻人为主的网友群体中，将近90%人曾经吃过西餐，其中经常和较常吃的比例高达60%以上。这同样说明了西餐在国内的普及程度。
有趣的是，这种普及的方式相当有中国特色。例如在2004年的1.4万余家西餐厅中，提供西式正餐的仅有3200家，绝大多数都是提供西式便餐的场所，包括酒吧、咖啡厅以及茶餐厅等。其中，茶餐厅从环境到饮食都是典型的中西结合。至于咖啡厅，以目前国内最大的西餐连锁企业迪欧咖啡为例，上千平米的营业面积，用装饰、音乐、灯光精心打造出经典的“欧陆怀旧风格”，菜单上却是牛排、水果、汤面、菜粥无所不有。
然而，正是这些本土化西餐的出现推动了西餐的普及；至于正宗的西餐企业和消费者，必须在普及的基础上才能产生。现在是一个“中西合璧”的时代，从许多国内著名西餐厨师多年的实践来看，即使是做纯正的西餐，也需要从原料和技法上借鉴中餐，这样才能更受欢迎。更何况“连法国的名厨都在考虑吸收中餐精华，我们做西餐时口味倾向本土化又有什么问题呢？”
从另一个方面来说，经过100多年的发展，西餐也早已深入到普通中国人的生活当中：早上吃的面包饼干、过生日买的生日蛋糕等，都是典型的西餐食品；在中餐馆经常吃到的清炒荷兰豆、黑椒牛柳、水果沙拉、大虾等，不是用了西餐原料、调料，就是借鉴了西餐制法；至于眼下分餐制的流行，餐巾的广泛应用，更是受了西餐的影响。
西餐的吃法范文5
乾门餐厅只提供套餐，不设零点。第一道前菜有螃蟹色拉，油醋浸三文鱼，烤文蛤。螃蟹据说都来自日本。一口咬上去肉质够紧，不散，入味。第二道是牛肉清汤，端上来时乍一看还以为是茶，因为说是牛肉清汤，汤里却不见一滴油。喝一口感觉鲜到骨子里。第三道是煎真鲷鱼配奶油调味酱。端上来时，只见奶油酱不见真鲷鱼，原来鱼被盖在酱的下面了。法餐里最重要的是酱。在全世界健康饮食的风潮下，很多法餐厅的酱越做越“健康”，口味都偏淡。先尝了一口这里的酱，满口菌菇的鲜味。酱被调制得肥而不腻，和原本鲜美但吃起来会略微有点柴的真鲷鱼配合得天衣无缝。空口吃这个酱会感觉略微有一点点口味重，但一配上和这道菜同时端上来的法式面包和白葡萄酒就感觉恰到好处了。就好比上海的红烧肉配上了白米饭一样。
下一道是日式凉面，用以调口味和稍做休息。面是日本的绿茶荞麦面，配上加了日本鲜鲍鱼肝汁的汤料，口味浓而不咸。虽然面只有两口，但把刚才吃过三道菜后的“累”全部都归了零。吃完面又可以“整装”再发进入下半场了。
从菜单看，第五道是下半场的重头戏“烤日本和牛”。薄薄的四片牛肉上浇了波尔多红葡萄酒酱和俄罗斯洋葱酱。拿了一块放在嘴里，入口即化。肉能入口即化是因为足够的肥。要把这么肥的肉烤熟又尽量不让油跑出来，日本铁板烧的技术是最好的方法。利用两公分半铁板里储的热量，肉在瞬间就会熟。但一般的铁板烧只在烤熟的肉上撒上一些粉状调味料，肉在入口的时候还是能感受到一些融化的脂肪。我现在吃到的这道菜是在铁板上烤完的肉上，盖上了法式浓酱，入口时只感受到了酱的美味。
饭吃到最后总希望有点米饭来压一压。这套餐里配了日式陶锅煮的海鲜日本米饭再配上日本北海道产咸三文鱼鱼籽。既清淡又够味。饭后还有自制的法式甜品拼盘。四，五种甜品在浓度和甜度上的把握都登峰造极。其中的芝士蛋糕一定会让女士不忘。西餐是需要以餐后酒结尾的。最后有一道意大利的甜酒。一口喝完，甜在口里烧在喉里，为这套餐画上了完美的句号。
吃完这套餐才明白为什么这里没有零点，只设套餐的苦心了。虽然这套餐里的每一道菜都几乎无懈可击，但我自问：如果没有这样的编排，我能以最好的状态来感受每一道菜里的精髓吗？
推荐菜单：乾门日式法餐套餐
地址：上海虹桥路1468号4楼
人均消费：1200元起
西餐的吃法范文6
吃在欧洲
在我国，你请人家进饭店吃饭，无疑是主人埋单。特别是东北人，性格豪爽，朋友进餐馆都抢着埋单，哪怕你在自己家中省吃俭用，在朋友面前也决不能掉价。可是西方人却与我们恰恰相反，朋友请客，各自埋单，叫AA制。这里边还不分男女老幼，不分长辈晚辈。笔者去过欧洲很多国家，每到夏季，欧洲人更喜欢在马路、湖边、河边餐桌就餐，那是一种享受。当然就环境而言，都是在树下、凉棚、太阳伞下，自然环境还包括无风无尘。再好的朋友对面而坐也是分餐制，既每人一个盘子，各吃各的，防止相互传染疾病。
1984年，笔者当海员前往前南斯拉夫的里耶卡（现是克罗地亚港口）一个船厂接船。船正式交接后，船上宴请船厂及有关官员在船上就餐，十多个菜，茅台酒，国宾级的规格。但这是按中国人形式摆台的，老外们不习惯在公共盘子里取菜，只好在每个菜盘放一把公用的汤勺（因老外不会使筷子），他们用公用的汤勺将菜拨到自己的碗中，才能进食。同时这么好的茅台酒，他们也不能享受，都说劲太大，受不了。隔一天，正好赶上厂庆，厂方邀请我们船员和在港的其他国家船员代表参加厂庆招待会，席间，都是每人一个方盘，各吃各的，而且食物菜品也很简单，当时用我们船员的话说，根本吃不饱。因为是招待会，不是自助餐，就这么多，吃不饱也没有了。当时我们还开玩笑似的说：“参加招待会，饿着肚子回。”
笔者因为曾是职业海员，加上多次自费出国旅游，前后到过80多个国家，几百个城镇，见证了很多地区不同吃的习俗。
阿富汗：吃的越多越礼貌
如果说西方人，包括欧美澳洲人普遍都反对大吃大喝铺张浪费，有钱是有钱，但在吃上浪费，人家会瞧不起你。而阿富汗一些地区却恰恰与之相反。阿富汗人是用大吃大喝来表示感谢，这是阿富汗一些地区特有的习俗。他们招待客人十分诚恳，如果你吃得差不多了，对主人说，：“够了，我吃饱了，不想再吃了”，主人会不理睬你，你必须继续吃下去，吃得越多，对方越高兴，那才是礼貌。如果随便吃几口就停嘴，对方不会高兴。了解阿富汗这样的待客方式后，上桌前就得给自己的胃留点余地，吃时别着急，细嚼慢咽。吃到五分饱时，估计主人也吃到八分饱了，这时流露出吃饱的迹象，主人再劝你多吃点时，胃就有余地装了，这样既注重了友情，又不至于伤到胃。
文莱：吃多吃少随你
文莱是个小国家，位于亚洲东南部，加里曼丹岛西北部，北濒中国南海。到文莱吃饭正好与阿富汗相反，吃多吃少，随你的便，没有限制，也不会有人劝你多吃一点。家里来了客人，不论是什么身份地位，主人都会笑脸相迎，热情接待，并把家中好吃的东西都拿出供客人享用。但是主人从不劝食，对方吃不吃、吃多吃少、好吃不好吃、可不可口，也不过问。主人认为这样问客人是不礼貌的。那里的华人也入乡随俗，吃饭不劝食，更不会往你的碗里夹菜。
印度：我吃饭你埋单
在印度一些地区，“我吃饭，你付钱”是看得起你，尊敬你的意思。特别是与商业谈判对手和朋友共同进餐时，印度人会自自然然的说：“你的资本比我的多，所以这笔餐费应该由你来付。”不熟悉这种习俗或初来印度，常常会被这种场面闹得啼笑皆非。有一年船到印度的孟买，当地的与船长是年龄相仿的中年人，谈得挺投机。一天下午三点来船，办完事也没有马上要走的意思，船长就试探性向他说想到街上看看，因为船长第一次来孟买，二话没说就爽快地答应了。正好我在场，船长就拉上我同去，用他的私家车载着我们到城转了一圈。到了当地时间五点左右，建议去吃点东西。没想到埋单时，却大大方方地说：“船长先生有钱，这顿饭钱就由你付了。”说得很突然，当时船长一时都没反应过来，也没一点思想准备，但在外国人面前又不能有失船长的身份，既然都这么说了，船长就照办了。事后船长才知道，这是对船长的一种尊敬。印度人认为，钱多的人或是受欢迎的人结账付饭钱是对他们的尊重，与抠门或挨宰完全是两码事，是不能相提并论的。
瑞士：吃定量吃自费
瑞士是世界上最富有的国家之一，有人干脆形容：“是富得流油的国家，又是最抠门的国家”。原因就是瑞士人精打细算，节约成风。中国游客到瑞士对人家的节俭都表示出不屑一顾，如我跟团到瑞士时，团里有人吃早餐，嫌面包硬，竟将较硬的面包皮扒下不吃，扔在桌子上，专吃面包里面软的部分。餐厅老板出于礼貌没有当面向这位老兄说，而是找到服务台，服务台再找导游交涉。导游在车上向大家说这样做很不好时，这老兄还强词夺理，他很不了解瑞士。
后来导游说，在瑞士，别说你一个普通民众浪费会遭到人家的反感，就是来访的各国官员，承办世界性的高层活动和国际性会议，一日三餐都是固定供应每人一份餐，或是把这份餐费发给个人，让你自己找地方去吃。除此之外，每人免费供应一杯茶。谁要是多吃、多喝，得自己另外付钱。国内外客人，官大官小一视同仁，概不例外。
澳大利亚：先定协议后吃饭
澳大利亚是典型的移民国家，被社会学家喻为“民族的拼盘”。自英国移民踏上这片美丽的土地之日起，已先后有来自世界120个国家、140个民族的移民到澳大利亚谋生和发展。例如欧洲的德国、希腊、意大利和一些亚洲国家和地区，如日本、中国和越南。其人口主要分布在东南沿海地区。多民族形成的多元文化是澳大利亚社会一个显著特征。在这么多移民中，白人占92%，多数澳大利亚人的祖先是19、20世纪的英国移民。按理说，澳大利亚人的吃饭习俗应该与英国人保持一致，吃饭AA制，各自埋单才是。而实际上，却略有不同。
与澳大利亚人共进午餐时，现在只要是在澳大利亚，不论与什么民族什么肤色的人共进午餐，都澳大利亚化了，那就是一定要特别注意记住哪一顿饭应该由谁付钱，如果你付钱过于积极或忘记付钱都是不礼貌的，在一般情况下，你提议喝酒，通常由你付钱，不可各自付钱，除非事先说好由谁付。而且，你提议喝酒，对方可以喝，也可以不喝，喝不喝完全取决于自便，不能强制劝酒。所以，在澳大利亚白人很少酗酒。那些喝多酒的，在街上晃晃悠悠的酒鬼多是当地的土著人。
德国：视浪费为罪恶
德国是欧洲国家最典型的你请客各自埋单AA制的国家，不是德国人口袋里没有钱，而是德国人一直视浪费为罪恶，讨厌凡事浪费的人，所以一般人都没有奢侈的习惯，这也是一代代德国人从小就养成的好习惯。与德国人相处，务必遵守这个习惯，才能跟他们打成一片。否则对方瞧不起你，单位也不敢用你，不但影响你的工作，还会影响你的贷款等一切事务。如与他们共进餐馆，不能多要根本吃不了的东西，自己要的饭菜必须吃光才能离开。
中国人有时在餐桌上还顾及面子，朋友聚餐，剩下满桌子菜，没人好意思吃不了打包带走。而德国人却不会顾及这个面子，相反，浪费才是不受欢迎的人。德国人餐桌上吃不了的食物，一定要打包带走，有时你会看到德国人吃到最后，用面包蘸着菜盘里的汤汁吃下去或喝光，用舌头舔光盘子的场面也是司空见惯的。所以笔者旅游西欧12国时，导游总是提醒大家不要将菜剩下，虽然多是在华人开的餐馆就餐，但导游说，要养成不浪费的习惯。笔者到澳大利亚旅游，多次到当地人开的自助餐馆就餐，大鱼大肉随便吃，包括牛羊肉、骆驼肉、驼鸟肉等，导游再三强调，取多少吃多少，不够可以多次去取，但最好不要剩下离开餐桌。
欧洲的家常饭菜
欧洲各国家庭一日三餐基本大同小异，早餐简单，面包果酱牛奶或咖啡，外加一个鸡蛋和几片香肠火腿肉片或几片培根就了事。中午上班族几乎都是一菜一饭的快餐。晚餐是一天中最丰盛的一顿，就家庭而言，必有主菜，即肉类或鱼类。上班族和年轻夫妻即便在家做饭，也多半是半成品菜较多，食时在微波炉中加热一下即可食用，多数年轻人宁可在马路餐桌消磨时间，也不在家里做一顿美味可口的饭菜。
华人在国外开餐馆的优势
为什么华人多在国外开餐馆？当地华人华侨一语破天机，一是外国人喜欢干餐饮这个行业的人不多;二是华人半路出国，高科技单位很难挤进去，办个执照开餐馆是最容易的事;三是外国人虽然不怎么讲究饮食文化，但有时也需要尝尝鲜，品一品中华饮食的味道;四是华人在国外开餐馆，别以为食客都是外国人，恰恰进华人开的餐馆最多的还是华人。笔者随团旅游，中午在德国法兰克福一家华人开的餐馆就餐时，中国旅游团都要排队在此就餐，走一批人又进来一批人，生意很是红火。一则华人吃不惯西餐，二是华人餐馆价钱相比之下毕竟还算便宜些。
法兰克福这家华人餐馆的老板来自北京，他说，国内很多媒体过高地炒作了西方的餐饮文化，其实他们的饮食不论是主食还是菜品与中国菜肴相比都很简单。有时华人出国，偶尔品一下西餐，也是觉得不错的，就大书特书西方的餐饮文化如何如何好，这就是根源之一。比如说法国常见的有20道大菜：圣雅克扇贝、烤卡芒贝尔奶酪、白葡萄酒青口、荞麦可丽饼、白汁烩小牛肉、酥皮洋葱汤、法式干煎塌目鱼、土豆泥■牛绞肉、苹果黑血肠、舒芙蕾奶酪、鞑靼牛排、沙锅炖菜、番茄甜椒炒蛋、鸭胸肉、腌肉菜汤、豆焖肉、鹅肝、法式油封鸭腿、巴斯克式烩鸡、波尔多七鳃鳗等。这20道名菜，都是正宗的法式西菜，但要与中国南北名菜相比，不论是做工还是色香味等，不用多说，你品尝一次还是可以，但让你常吃，你肯定会到华人开的餐馆来就餐。
