一、技术规定性训练
（一）数据能力训练
选择典型的服装实物（紧身型、合体型、宽松型等各种造型或衬衫、裙子、裤子、大衣不同品种），测量服装的规格尺寸和各个部位的松量进行总结归纳。看图设定尺寸，通过讲解人体部位与服装的关系，帮助学生了解依据观察图中的人体，分析把握服装的长度和围度尺寸，利用大量图片的阅读进行训练。 在教学中，通过测量一系列的成衣尺寸，逐渐建立数据意识，再通过分析图片来强化和运用数据。这种训练，一方面让学生积累相关的数据经验，为学生的平面制版进行了数据准备。另一方面，从技术的角度，让学生将各种服装造型落实到具体的数据上，将设计造型与版型切实地联系在一起。
（二）坯布试样和局部立裁训练
将平面的面料转化为立体的造型，这之间确实可能产生很大的误差，设计师除了通过对人体结构的了解及多年的设计制版经验来减少误差外，还常常利用立体裁剪和坯布确认的方法，来修改和完善设计造型。
1．坯布试样（平面转立体）
坯布试样是产品开发过程中必不可少的一步，因此将坯布试样引入到版型设计课中，目的是培养必需的专业技能。同时，学生对自己打的平面版型，可以看到直观的立体效果，帮助他们解决一些在平面制版上不易理解的问题。
2．立体裁剪（立体转平面）
在一些特殊的部位和特殊造型中，如领型、袖型，或特殊的门襟、衣摆等，运用立体和平面裁剪相结合的手段，得到平面版型。在版型设计课中，立裁主要体现在教师利用立裁讲解，以及学生运用立裁在人台上修正或获取领型、衣长等局部造型。
3．强化技能
以制版为核心的服装技术工作具有严谨细致的工作特征，应强制性地让学生记忆必要的数据，如原型制版公式、基本的人体数据（标准的和自己的），对学生的制版方式，顺序进行强化性的训练，从而达到制版的规范化和程序化要求，同时要求学生将所学内容整理成1∶4的小制图，配上坯布完成的照片并装订成册。在使他们加深理解的同时掌握学习的方法。通过这一系列的限制性教学手段，学生在制图的规范性、制图程序等方面都能达到一定的要求。
二、设计自由度训练
版型设计课的核心应该是款式变化，但是学生的注意力常常放在公式和数据上，这使得他们往往在制版中忽略了制版的核心：人体和设计。因此我在教学实施的过程中，通过讲解更多的版型变化规律，使学生认识到设计与制版规律的一致性，体会从技术的角度思考设计。
（一）自由性设计发挥
教学中我力求让学生意识到，数据的背后是人体结构和造型。因此，我利用平面制版与立裁结合的方法，讲解数据与人体的关系，引导学生当脑子里缺少数据时，应知道如何得到数据。在教学中，除了一些最基本的公式和数据外，我极力避免给学生所谓的“定寸”，而是将服装中的分割线结合具体款式，分为结构线和设计线。结构线之间的数据关系由人体、着装功能、服装品种来决定，数据常常带有限制性，需要学生强化记忆；而以装饰设计为主的造型，如装饰线、领子大小、袖口肥瘦、衣服长短……作为设计的组成部分，我从来不给学生固定尺寸，而是充分发挥他们的设计潜能，训练他们通过感受造型后自己给数据，并对数据进行总结。让学生在立体造型中将设计美感与技术相结合。这样的练习能让学生体会对数据的主动把握和思考，因而对自己运用过的数据印象深刻。另一方面，训练学生的数字感受力，这对于将设计从平面转化为立体造型是至关重要的。同时，让学生在掌握了制版的技术规律的同时，延伸更多的款式设计，为他们的创意打下坚实的基础。
（二）寻找制版与设计的共同规律
对于一个优秀的设计师来说，对服装造型美的感受力是非常重要的，而今天时装的快速多变，要求设计师与制版师都要具备较强的时尚感。因此，面对变化繁多的服装样式，学生必须具备分析能力和自我学习能力。具备这两种能力的前提条件是扎实的基本功和正确的思考方法。在教学中，我运用了举一反三、以点带面的教学方法，从基础版型变化入手，结合流行时装进行分析归纳，寻找版型上的规律。同时，逐步引导学生认识到，版型变化的规律是与造型设计变化规律相一致的，版型变化的方法也揭示出了设计是有章可循的，因此理解了版型变化规律也就能够更加深刻地理解设计规律，从而体会设计与版型、工艺是一体两面。
三、课堂案例节选
以时装领型中的结构变化与设计方法的分析为例。
（一）课程重点分析
领型的设计是围绕着颈部结构展开的一系列的造型变化，它包括各种结构式的设计。大体上领型从结构上可以分为无领、立领、翻领、驳领、娃娃领。可以说我们看到的千变万化的领型都源于这几种结构。在版型设计课之前，学生们已经学习了几种基本领型如立领、女士翻领、衬衫领、娃娃领的制版方法。因此本课的重点并不是多教几种领型，而是在教授新领型的同时，寻找到流行领型与原有基础领型的联系，掌握变化的思路与方法，使学生学会对结构的自我分析，并通过自己的理解进行制版。
（二）课程内容分析
1．无领与荡领
领型的设计是围绕着颈部结构展开的一系列的造型变化，它包括各种结构式的设计。大体上领型从结构上可以分为无领、立领、翻领、驳领、娃娃领。可以说我们看到的千变万化的领型都源于这几种结构。在版型设计课之前，学生们已经学习了几种基本领型如立领、女士翻领、男士衬衫领、娃娃领等。无领和荡领是在女装里经常出现的领部造型。两个看起来截然不同的领型，当我们在平面版型处理时却发现了联系。无领的领口无论是什么线型，处理的目的都是使领口贴合在身体上，因此处理方法是在不同部位收省，缩短领口线来达到目的。荡领则与无领正好相反，它追求的是运用领口的松量形成垂褶造型。制版是通过加长领口线来完成的。因此在教学中将这两种领型一起讲授，便于学生记忆和理解掌握两种领型的制图方法。
2．立领及变化
立领的结构并不复杂，以往的领型以合体性的造型为主，在近几年的流行设计中，出现了很多宽大的立领造型，这种宽大型的立领，最大的区别是立领远离脖颈，这使得领口弧线与领子的起翘角度之间会与正常立领不同。通常这样时装化的领型，可以运用与立裁相结合的制版方法来完成，同时必须考虑面料的厚度与硬度。
3．娃娃领及变化
娃娃领是女装及童装中常常出现的领型，它的款式变化丰富．近几年随着服装的年轻化风潮，娃娃领造型又开始大量流行。图中几款的结构及制版基本方法是一样的，只是在领口弧线上进行了变化，并运用了褶皱的处理，因此形成了不同的外观效果。
（三）分析制版和设计的规律
1．合体与宽松的对比———通过尺寸和比例把握造型
在服装的造型中，追求合体与宽松的不断变化，是服装造型设计的手段之一。在流行服装设计中，款式变化常常在松与紧、瘦与肥、长与短之间摇摆。因此以上领型，无论是无领与荡领，还是立领的各种变化，都是在合体与宽松中寻找变化。这既是设计思路，同时也是制版技巧。细微的尺寸差异会使领型的造型截然不同。
2．版型设计上的举一反三
如果不知道娃娃领的制版方法，很难想象图12里面的领型是由一种基本方法演变而来的。这恰恰揭示了版型与设计的一个基本规律，即在相同的整体设计思路下，运用不同的设计手段（色彩、面料、装饰），衍生出各种设计形式。在成衣品牌服装的系列设计中，常常采用这种举一反三的设计手段。因此无论是设计还是制版，如果学生能够认识掌握这一规律并熟练运用的话，在设计和制版上会快速地提高。
四、结论
在我们的基础专业课与设计专业课之间，需要通过一至两门课将学生已具有的知识进行连接与贯通，特别是从技术的角度来讲设计，和如何从设计的角度解决技术问题。帮助他们在掌握基本技术能力的同时，学会将技能转化为设计技巧，为设计创新打下坚实的基础，学生的设计技巧的掌握和熟练运用，将会给他们的设计生涯带来深远的影响和意义。而将创意与技术有机结合，将是未来服装设计教育长期的课题。
作者：李宁 单位：北京工业大学艺术设计学院
